La Fase Vegetativa Del Cultivo De Marihuana

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La fase vegetativa es cuando la planta de cannabis construye raíces, tallos y hojas antes de que se formen las flores, y sienta las bases estructurales de la cosecha. Las plantas de fotoperiodo vegetan entre 2 y 8 semanas con un ciclo de luz 18/6; las autoflorecientes duran menos, según su propio reloj genético. Aquí controlas la luz, los nutrientes, el entrenamiento y el ambiente. Construye una estructura fuerte ahora, porque las estructuras débiles y el estrés durante la fase vegetativa del cannabis se acaban traduciendo en cosechas más pequeñas cuando llega la floración.

Condiciones óptimas para un crecimiento vegetativo sano

La luz impulsa la fase vegetativa. Las plantas de fotoperiodo de interior crecen de maravilla con un ciclo 18/6, aunque el 16/8 también funciona y recorta un poco la factura eléctrica. Usa un espectro con predominio del azul, en torno a 5000-7000K, para favorecer entrenudos cortos y una estructura compacta y frondosa en lugar del estiramiento.

Mantén el espacio de cultivo dentro de estos rangos durante toda la fase vegetativa:

• Temperatura diurna: 20-28 °C

• Temperatura nocturna: 15-20 °C

• Humedad relativa: 50-70% HR

• Espectro de luz: predominio del azul, 5000-7000K

• CO2: el nivel ambiental de ~400 ppm es suficiente

Enriquecer con CO2 rara vez merece la pena en esta fase. Subir a 800-1200 ppm solo compensa en una sala sellada que funcione con alta intensidad lumínica, donde la planta puede aprovechar de verdad el carbono extra. En un armario normal, la renovación de aire fresco cubre tus necesidades.

En exterior las reglas cambian. Las plantas vegetan durante la primavera y principios de verano con la luz natural, y la duración de esa ventana la deciden la fecha de plantación y tu latitud. Cuanto más al norte cultives, más largos serán los días de verano, así que la fase vegetativa puede alargarse antes de que la reducción de la luz active el cambio, aunque la temporada de exterior en conjunto también es más corta.

Las autoflorecientes ignoran toda esta planificación. Florecen por edad, no por un cambio en las horas de luz, así que nunca necesitas acortar la duración del día. Cultívalas con un ciclo 18/6, o incluso 20/4, desde la semilla hasta la cosecha para obtener el máximo de luz sin forzar la transición.

Equipo y materiales para la fase vegetativa

Antes de que las plantas entren en la fase vegetativa, reúne el material físico que las mantendrá alimentadas, sujetas y creciendo de forma uniforme.

• Lámpara de cultivo: una LED o HID, de unos 200-400 W para un armario de 1 m²; encontrarás una amplia gama de ambas en el Zamnesia Growshop.

• Sustrato: tierra por su margen de error, fibra de coco para un control de la alimentación más rápido, o un sistema hidropónico para el crecimiento más veloz.

• Macetas: empieza las plántulas o los esquejes en macetas de 1-3 L y luego trasplanta hasta 5-11 L a medida que el sistema radicular se llena; subir de tamaño por etapas evita que las raíces jóvenes queden en un sustrato frío y encharcado.

• Medidor de pH: para ajustar la zona radicular, con un objetivo de pH 6,0-7,0 en tierra y pH 5,5-6,5 en coco o hidropónico.

• Nutrientes: una fórmula vegetativa rica en nitrógeno para impulsar el crecimiento foliar, con líneas de fase vegetativa y de floración disponibles en el Zamnesia Growshop.

• Herramientas de entrenamiento: bridas o alambre blandos para las plantas, una malla de cultivo (ScrOG) para una copa uniforme y un bisturí o unas tijeras limpias para la poda apical.

La fase vegetativa: método paso a paso

• Paso 1: Una vez que la planta supera la fase de plántula, trasplántala de su maceta inicial a su maceta de fase vegetativa a medida que las raíces llenan la maceta pequeña. Muévela cuando las raíces asomen por los orificios de drenaje y el nuevo crecimiento se acelere; unas raíces blancas y sanas rodeando el viejo cepellón son la luz verde para cambiar de maceta. Asienta el cepellón en un sustrato prehumedecido a la misma profundidad a la que estaba antes, y riégalo ligeramente para cerrar cualquier bolsa de aire alrededor de las raíces.

• Paso 2: Ajusta el ciclo de luz y la distancia de suspensión. Mantén los paneles LED a 40-60 cm de la copa y las lámparas HID a 50-80 cm, y luego observa cómo responde la planta. Un espaciado corto entre entrenudos significa que la intensidad es la correcta; un crecimiento estirado y espigado con grandes huecos entre nudos te dice que la luz está demasiado lejos o es demasiado débil, así que bájala poco a poco.

• Paso 3: Da el primer abonado al 25-50% de la dosis de nutrientes recomendada en cuanto la planta tenga sus primeras hojas serradas verdaderas. Busca un crecimiento nuevo de un verde intenso, sin puntas de hoja quemadas y crujientes. Si las puntas se queman, haz un lavado con agua limpia de pH corregido y baja la concentración antes de volver a abonar.

• Paso 4: Establece un ritmo de riego por peso, no por reloj. Riega cuando los 2-3 cm superiores del sustrato estén secos, lo que suele darse cada 2-3 días, y deja que las macetas se noten claramente ligeras antes de la siguiente ronda. Levántalas para aprender la diferencia: pesadas justo después del riego, mucho más ligeras cuando las raíces están listas para más. Este vaivén de mojado y seco lleva oxígeno a las raíces e impulsa un crecimiento más rápido.

• Paso 5: Introduce el entrenamiento de bajo estrés (LST) en la semana 2-3, una vez que se vean 3-4 nudos. El LST consiste en doblar y atar con suavidad el tallo principal hacia fuera en lugar de cortarlo, lo que abre la copa para que la luz llegue a los sitios de cogollo más bajos. Usa bridas blandas y recolócalas cada pocos días a medida que la planta llena el espacio. Consulta nuestra guía de entrenamiento de plantas para ver patrones de sujeción.

• Paso 6: Haz una poda apical o FIM en el nudo 4-6 para convertir una única punta dominante en varias colas uniformes. Sé sincero sobre el coste: la poda apical frena la planta unos 5-7 días mientras se recupera, aunque puede aumentar la cobertura de la copa y el número de sitios de cogollo. Las autoflorecientes toleran mal esto por su calendario fijo, así que entrénalas con suavidad o evita del todo la poda apical de alto estrés.

• Paso 7: Identifica y retira las plantas macho antes de que se abra ningún saco de polen. Los machos muestran preflores con forma de bola en los nudos de las hojas, normalmente de la semana 4 a la 6, mientras que las hembras sacan finos pistilos blancos, y nuestra guía para identificar el sexo de las plantas repasa ambos. Retirar los machos pronto evita la polinización y los cogollos con semillas. Esto solo importa en las plantas de fotoperiodo procedentes de semillas regulares; las semillas feminizadas y autoflorecientes rara vez necesitan la comprobación. Llevar un registro de cada planta con un diario de la fase vegetativa semana a semana con fotos hace que estas sutiles señales de sexo sean mucho más fáciles de detectar.

• Paso 8: Cambia las de fotoperiodo a 12/12 para activar la floración cuando la planta alcance el 30-50% de su altura final deseada, ya que las plantas se estiran mucho al principio de la floración. Nuestras notas sobre el cambio a floración cubren el momento oportuno con más detalle. Las autoflorecientes no necesitan ningún cambio de ciclo, ya que florecen solas una vez que maduran.

Problemas habituales de la fase vegetativa y sus soluciones

Revisa tus plantas a diario durante la fase vegetativa: mira las hojas por arriba y por abajo, confirma que el ambiente está en su punto y comprueba que la parte superior del sustrato se ha secado antes de volver a regar. La mayoría de los problemas de la fase vegetativa aparecen primero en las hojas, así que detectarlos pronto evita que un pequeño contratiempo frene el crecimiento. Usa la siguiente tabla para relacionar lo que ves con una solución rápida y concreta.

ProblemaSolución

Deficiencia de nitrógeno: las hojas inferiores y más viejas amarillean primero y la decoloración avanza hacia arriba.Aumenta el nitrógeno en tu abono y luego vuelve a comprobar el pH del drenaje para que el nitrógeno esté realmente disponible para las raíces.

Exceso de riego: las hojas se caen y se curvan, y el crecimiento se ralentiza aunque la planta esté alimentada.Deja que el sustrato se seque del todo entre riegos y riega por el peso de la maceta, levantándola para juzgar cuándo está lo bastante ligera.

Quemadura por luz: puntas blanqueadas o de un amarillo blanquecino en las hojas superiores más cercanas a la lámpara, con los bordes empezando a curvarse.Sube la luz 10-15 cm, vuelve a revisar la copa al cabo de un día y ajústala de nuevo si el blanqueado se extiende.

Bloqueo de pH: aparecen varias señales de deficiencia a la vez pese a un abonado correcto.Comprueba el pH del drenaje y luego haz un lavado con agua de pH correcto (6,0-7,0 en tierra, 5,5-6,5 en coco o hidropónico) para liberar los nutrientes bloqueados.

Plagas: los ácaros araña dejan un moteado diminuto y finas telarañas bajo las hojas; los mosquitos del sustrato aparecen como pequeñas moscas con larvas en la tierra superficial húmeda.Actúa a la primera señal. Seca la tierra superficial para romper el ciclo de los mosquitos, ataca a los ácaros con neem o jabón insecticida y aísla las plantas afectadas para que el problema no se extienda.

Un crecimiento vegetativo fuerte, una floración más fuerte

Todo lo que viene después depende de estas semanas. Una planta que vegeta en un ambiente estable y bien afinado, con un entrenamiento limpio, lleva ese vigor directo a la floración, donde una buena estructura se traduce en sitios de cogollo uniformes y un manejo de la copa más sencillo. Con tu espacio a punto, el siguiente paso natural es emparejarlo con genética y equipo pensados para un crecimiento vegetativo fuerte, para que tu montaje y tus plantas tiren en la misma dirección.